文公子

疫情期間，餐飲與零售業大受打擊，且出現倒閉潮。其間卻有一個行業乘時而興，逆市擴張，疫情過後依然生意暢旺，甚至進駐中上環商業中心區，說的是被老外顧客戲稱為「This This Rice」的「兩餸飯」。

相信大部分香港人都與文公子一樣，對兩餸飯絕不陌生。因為無論是學生飯堂到一般的快餐店，都早已採用類似形式供應快餐。傳統快餐會提供四五款菜式，顧客可選其中一二，有機會天天不同，但共通點是早已煮好；只要落單，就可即時將菜餚「??」起，放到一碟白飯上，配上一個通常有味精而貌似洗地水的例湯；不少人更會多添一杯咖啡或茶，加兩元可轉凍飲。在上世紀八九十年代，文公子經常往返內地珠三角地區，當時不少餐飲店，都標榜供應港式快餐，也是同樣形式，可說是不少人的集體回憶。

疫情期間，堂食被禁，大家只好光顧外賣。其時兩餸飯方興未艾，有不少傳媒力捧一些提供較名貴食材的所謂優質兩餸飯品牌。

文公子也曾慕名而去。然而，總結經驗，卻是不愉快的多；不少被傳媒吹捧的名店，試完覺得中伏者比比皆是。所謂「不惜工本」的優質食材，通常離不開海鮮，但所奉客者往往只屬海鮮檔的下等食材──蝦肉霉、蜆多沙、蠔是仔、魚過熟，椒鹽瀨尿蝦與炒蟹通常體細而肉少，索價卻性價比頗低。至於一般的兩餸飯，售價相宜，所選食材就難免因貨就價；而且在烹調上通常不離「大鑊飯」形式，要講究廚藝完全是天方夜譚。煮食時通常須加入大量味精，萬一調味不勻，菜餚往往部分過重部分無味，即便歸類為劣食也不為過。而菜餚自午到晚，存放時通常無遮無蓋，更令人擔心食安風險。

兩餸飯會否被淘汰？相信不會，因為應有不少下班晚而未及煮食的家庭光顧，但相信會汰弱留強。兩餸飯對酒樓的真正衝擊，是促使消費者覺醒，原來上酒樓時每位顧客要加收的茶芥小食加一費用頗高，未點菜人均已須付出數十元，足以買一個兩餸飯，因而大為影響了入座率。北上消費基本上亦不加收該等雜項，卻在服務與出品上都有高水準，加上長者可享交通優惠，使北上成本大為降低，試問香港酒樓又如何競爭？因此，文公子建議酒樓經營者，除繼續支持政府的夜繽紛推廣外，也不妨考慮取消芥位與小食收費，只收茶位與加一，令性價比變得合理，以重燃晚飯的入座率。